如果你不穿牛仔裤改穿运动裤,那你就是时尚宠儿了

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运动裤是失败的标志。你失去了对生活的控制,所以才会去买运动裤。

这是「老佛爷」Karl Lagerfeld 其中一句名言 ,同时,也是近期曝光率颇高的一句话。因为,曾经和运动裤势不两立的时尚界成员们,因长期居家隔离,正开始于「真香」边缘试探。

据美国商务部统计 ,自采取居家隔离政策以来,美国服饰销售于 3 月直跌了 50%。时尚分析公司 Edited 的调查数据则指出,如果将时间线移到 2-4 月,美国市场的运动裤销售增长率更是高达 79%。

连现实生活里的「时尚女魔头」,时尚杂志《Vogue》的主编 Anna Wintour 也 分享了一张自己在家里穿着运动裤的照片 。要知道,去年有人「斗胆」在一次活动里问她平时是否穿运动裤,当时她还非常严肃地回了个「No!」

▲ Anna Wintour 分享的在家工作照,图片来自 Vogue

对于大部分人来说,「上半身职业装,下半身运动裤」地在家办公,是这个动荡时期里自己给自己的温柔。

我很害怕要穿回平常的裤子。

39 岁的电视制作人 Scott Huff 说 ,他预计在恢复正常工作后,挑衣服会是难题。也有人在 Twitter 上分享,男友因为长期习惯在家穿运动裤, 开始将所有「正常」的裤子称为「hard pants」 ,这推文获得了 17 万点赞。

这不禁让人好奇,当全球疫情退去,运动裤是否会借着这次流行开始渗入社交场合和职场,成为在更广泛场景中可接受的服饰?

运动裤是新的「牛仔裤」?

▲ 图片来自 GQ

长久以来 ,牛仔裤都是美国流行文化中的重要部分,它象征着「自由」「酷」以及「反叛」。1973 年,时尚作家 Kennedy Fraser 曾在《纽约客》的文章中称:

多年以来,部分人一直认为,牛仔裤是美国唯一一个重要的时尚元素。

事实上,牛仔裤经历了不少才能 从「工裤」走到「流行文化标志」这个地位

最开始,牛仔裤是需要做沉重体力劳动的人群的「工裤」,因为它质地厚实,耐穿耐磨,即便被刮裂或扯出洞,都也还是能穿 ;它也曾因「西部牛仔」而象征了美国「不断开拓」的精神;后来,带着裂痕的牛仔裤开始成为嬉皮士追捧的服装,以此表达自己的特立独行;

在 70-90 年代,因摇滚乐迎来蓬勃发展,各种看起来被磨烂的 T 恤和脏脏的运动鞋,当然还有通过各种工艺处理,「烂得讲究」的牛仔裤,早已被捧上潮流浪尖。

▲ Nirvana 主唱 Kurt Cobain 经典造型,图自 Pinterest

而到了今天,摇滚乐的影响力已经大不如前,嘻哈音乐成为了美国流行文化中的新主宰,而他们更青睐的运动裤,在潮流中的地位也迎来了大幅提升。

《GQ》作者 Rachel Tashjian 指出 ,如今的运动裤,借着街头服饰潮流的东风,早已经在时尚圈找到了新的位置。我们在 Demna Gvasalia 打造的巴黎世家系列、Virgil Abloh 设计的 LV 系列和 Ermenegildo Zegna 最新系列中都能找到「更精致」运动裤的元素。

▲ Ermenegildo Zegna 最新系列,图片来自 Vogue

而在更大众层面,Entireworld、John Elliott 和 Amiri 等年轻品牌,也在不断优化运动裤的设计,打造舒适又好看的服饰。

更重要的是,Tashjian 认为,本来就过劳的这代美国年轻人,现在还要面对创下历史新高的失业率和不确定的未来,需要这些温柔的裤子,而不是硬绷绷,你得努力花时间去穿软的牛仔裤:

我们需要那些让人感觉像是在温柔地拥抱我们的衣服,或者,至少(穿起来)不像是在惩罚我们。

尤其当奢侈品牌开始对街头服饰的裁剪和设计进行优化,在这个大潮下,未来的运动裤也将越来越「精致」。

噢,这是西裤吗?

▲ 图片来自 Man of Many

除了年轻人想要衣服的拥抱,奔波的职场人早就偷偷地各处寻找更舒适的服饰选择。

当我们在谈论职场着装要求时,必须得分行业讨论。

在很多互联网公司,「西装革履」从不会写在公司要求中,运动裤或是工桌下的拖鞋,都不算出格;但对于金融或法律等行业来说,穿得符合传统概念中的「专业形象」,仍然是基本的职业素养。当然,更具体的还是要看不同公司文化。

▲ 电视剧《硅谷》中描绘的科技行业工作者形象

因此,我们先围绕这些得穿得「专业」的人来讨论。

正如大家可以想象,穿得西装革履不是一个特别舒服自由的体验,尤其当你还得坐在拥挤的飞机经济舱中。正因如此,从 2016 年开始, 一种名为「旅行裤(travel pants)」的裤子开始秘密地在「专业」人士中兴起

▲Bluffworks 的「旅行裤」

这种裤子长得就像西装裤,但裤身有弹性更透气,裤头也是橡筋裤头,普遍防起皱,能直接扔洗衣机洗,简直就是职业装中的「运动裤」。

Bluffworks 公司定位就是「为商旅人士设计衣服」,「旅行裤」也是它们其中一个很受欢迎的品类。逐渐地,Bluffworks 创始人 Stefan Loble 发现,他们 80% 的顾客都会将「旅行裤」穿在非旅行的工作场景中,甚至日常生活也会穿。

我感觉很舒服,而且我也知道自己在干什么。

尤其喜欢加州品牌 American Giant 旅行裤的 Zach Dahl 如此描述自己在穿这种裤时的内心感受。 在他看来 ,旅行裤既舒适也得体。

由此可见,无论是时尚界还是职场,「舒适」都是一大趋势,而运动裤,也早已以「旅行裤」和街头服饰之名,逐渐地融入其中。而这场疫情,正在加速它的发展速度。

「运动休闲」不是时尚潮流,而是发展规则?

有时候,我们会觉得「运动休闲」是个近十年才开始兴起的潮流,但在 时尚历史学家 Deirdre Clemente 看来 ,这是个默默存在了上百年的隐性规则。

一百年前,你去逛街得穿「日装」,上餐馆和去剧院得换「晚装」,此外还有非常多种针对不同场合设计的服饰。这些情景间的边界,都是靠「运动休闲」打破的。

在十九世纪末期,橡胶公司刚开始推出带橡胶鞋底的鞋子。因为这些鞋子防滑性能更好,在网球场和草地上的表现都非常好,所以被命名为「网球鞋」。

这段时候,正好是美国校园运动文化的高速发展期,很多大学生都会穿着这些鞋去玩网球、高尔夫球和马球等运动。为了方便,很多学生在不运动的时候也会穿着这些鞋,舒适也方便。

当网球和在草地进行的运动不再流行时,网球鞋也被留下了,成为人们日常生活中的一部分。同样的, Polo 衫(其实曾被称为「网球衫」)和运动外套,其实也是从运动服演化而来。

▲ 图片来自 Pinterest

而对于女性来说,在 19 世纪进行大部分运动时,都还是只能穿连衣长裙,直到自行车的到来。因为穿着长裙参加自行车竞赛实在太危险了,社会才逐渐开始接受女性穿上分体式裙、裤子或者短裤来骑单车。

而这些服饰,正如我们所见,也一直留了下来。

西方时尚界在过去一个世纪的主题是:我们为运动而设计服饰,然后将它们改造去服务非运动场景。—— 《大西洋月刊》

而我们对运动裤的改造,似乎早就已经开始了。

题图来自 Market Watch

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